Pierre-Etienne MOREAU

Bonjour J’ai deux amis qui ont l’axs. Le premier a eu beaucoup de problèmes avant de se rendre compte que la patte n’etait pas tout à fait alignée. Depuis cela fonctionne plutôt bien mais il y a souvent des petits bruits. Le deuxième n’a pas supporté le bruit au niveau de la cassette mais aussi dès cocotte. Il a tout enlevé et est repassé en di2. Moi même j’ai a un moment hésité. J’ai bcp parcouru les forums et j’en suis arrivé à la conclusion que je n’etais pas prêt à prendre le risque de mettre 1500€ dans un groupe pour ne pas être sûr d’avoir quelque chose d’irreprochable et silencieux. Dans mon cas je vais attendre shimano (actuellement je roule en force 1 ça marche bien mais la cocotte gauche fait du bruit et celle de droite le caoutchouc s’est déchiré très rapidement)

Bonjour, j'ai mis à jour le site pour que vous puissiez entrer votre morphologie et visualiser votre position de pédalage ainsi qu'une animation de votre pédalage : https://i.imgur.com/PQvtYmc.gif L'application peut alors vous aider à trouver un réglage de selle. L'application est encore expérimentale (pour le réglage de selle du moins). Des améliorations pourront être apportées. Si vous savez dessiner et que vous avez envie de m'aider je suis à la recherche de croquis permettant d'expliquer comment mesurer sa morphologie (comme expliqué dans les différentes bulles d'aide).

Merci Michel, c'est sympa! J'en profite pour signaler une mise à jour du site : - il est maintenant possible de rechercher des vélos parmi ceux créés par les autres utilisateurs, ce qui évite d'avoir à les saisir soit meme (c'est un site participatif :-) - lorsqu'on crée un vélo, on peut le mettre en 'privé' pour ne pas le partager avec les autres (si le coté participatif ne vous plait pas) - j'ai mis en ligne environ 500 vélos, c'est un début... si un vélo vous intéresse il suffit de le copier dans votre garage et de l'éditer pour l'adapter à vos cotes

Bonjour Stéphane, je ne sais pas si c'est assez mis en évidence sur le site mais il y a une documentation qui essaie d'expliquer au mieux la démarche (https://support.bikecomparator.com) Il y a 3 façons d'utiliser l'outil : En mode "non connecté" * entrer les caractéristiques du vélo actuel en mesurant la position actuelle (hauteur de selle, recul de selle, distance bec de selle cintre et différence de hauteur selle cintre) puis entrer la géométrie du futur vélo (reach, stack, ... , épaisseur de potence, angle, longueur, etc.) A partir de ces données, le site calcul quelle vont être les cotes sur le futur vélo (distance bec de selle cintre et différence de hauteur selle cintre), en utilisant le stack, le reach, et les différents angles et longueurs. Ces nouvelles cotes sont comparées à celle du vélo actuel. * la 2eme façon d'utiliser le site peut être de rentrer la géométrie de sont vélo actuel (en mettant n'importe quoi dans la partie "position"). Lorsqu'on clique sur "Calculer la position", les cotes de la position actuelle sont calculées (et non plus mesurées comme dans la 1ere façon d'utiliser le site). Il suffit alors de les noter et de les entrer dans la partir "Position sur le vélo" * Mais le plus simple est d'utiliser le site en mode connecté Dans ce cas, il vous suffit d'entrer la géométrie des différents vélos (dans la section "Mes vélos") et ces géométries peuvent être utilisées pour calculer votre position actuelle ou pour définir le futur vélo C'est à mon avis la façon la plus simple d'utiliser le site. Je vais rédiger la documentation de cette partie... Pour répondre à Pierre, les différents paramètres sont présentés ici : https://support.bikecomparator.com/collections/introduction Si la simulation ne correspond pas à la réalité cela peut venir d'une prise de cote erronée (la distance selle cintre se prend entre le bec de selle et le point du cintre le plus proche de la selle, et la différence de hauteur entre le somme de la selle et le sommet du cintre.) Une autre source de confusion peut être l'angle de la potence. Habituellement cet angle est de -6 degrés (en tout cas pour les potence données 84 degrés par exemple). Ce type de potence peut être monté à l'envers et dans ce cas l'angle passe à +6 degrés. Ne pas hésiter à me dire si le problème persiste je peux aider. Merci pour vos retours, En tout cas si cela reste pas clair, ne pas hésiter à me le dire, j'essaierai d'améliorer au mieux

Merci Christian!

Bonjour à tous, récemment j'ai voulu m'acheter un nouveau cadre, mais étant particulièrement sensible aux changements de position, je voulais être sûr de pouvoir reproduire ma position sur le nouveau vélo. Je voulais aussi savoir combien d'entretoises seraient nécessaires, en fonction des caractéristiques de la potence (100mm? 90mm?, angle de -6 degrés ?). J'ai dans un premier temps écrit quelques formules dans une feuille de calcul, mais pour en faire profiter un plus grand nombre j'ai réalisé un site web : https://www.bikecomparator.com Vous pouvez maintenant vous créer un compte et entrer plusieurs vélos (le vélo actuel et les différents vélos que vous visez). Ces vélos seront sauvegardés et vous permettront de comparer facilement les réglages sans avoir à entrer de données. Le site peut vous aider aussi à choisir la potence (longueur, angle) et le nombre d'entretoises les plus adaptées pour reproduire au mm près votre position actuelle. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques...

Bonjour J'ai les mêmes roues et elles ont fissuré assez rapidement. J'ai voulu les refaire mais c'est difficile de trouver les pièces. J'utilise la roue avant en hiver et la roue arrière sur mon home trainer.

Bonjour Je l'ai utilisé avec du 10v 11-32 et de 11v 11-32 sans problème. Mais pas avec une 11-36. Maintenant j'utilise une 11-36 mais avec un SRAM 1x11 Sinon Shimano vient de sortir un derailleur rx-rd 400 10v qui va jusqu'au 36 et qui doit etre compatible avec les poignées (à vérifier tout de même)

bonjour, En ce qui me concerne je pense qu'il est préférable d'avoir 2 paires de roues. C'est d'une part très pratique lorsqu'une doit être réparée. Tu as toujours une paire en état de marche. Par ailleurs, en hiver cela évite d'abimer les jantes de la belle paire. À la longue je pense que cela revient aussi moins cher. Une ultegra pour l'hiver et des C24 pour le reste du temps, je suis très heureux.

bonjour Ludovic Je possède ces roues depuis 3 saisons. Ce sont me roues d'hiver. Je les trouve très bien pour leur prix. L'été je leur préfère les C24 mais comme roues d'entrainement elles sont parfaites. Un peu plus lourdes mais solides. Cette année j'ai été obligé de changer le corps de roue libre. On trouve facilement les pièces à un tarif abordable (25€). Comme roues pour toute l'année il y a aussi les RS81 qui doivent être un intermédiaire entre les Ultegra et les C24

Bonjour J'ai des roulements FSA sur un cadre Time nxr Pas un seul craquement en 53000km. J'ai changé les roulements à 30000km. Je pense changer les suivants à 25000km.

Bonjour J'ai roulé pendant des années avec des manivelles de 172.5 (1m79 et EJ 85) et récemment je suis passé sur des manivelles de 170mm. Je suis beaucoup mieux maintenant. J'ai pour habitude de pédaler en souplesse et vélocité. Dans mon cas j'ai l'impression que cela tourne mieux et plus facilement et je n'ai pas plus de difficultés à monter les bosses. J'ai lu plusieurs articles sur le sujet. En cas de doute il faut mieux prendre les manivelles les plus courtes. Dans ton cas je pense que les 172.5 iront parfaitement.

Bonjour, Une autre possibilité est d'utiliser un roadlink de Wolftooth. Je l'ai déjà utilisé et cela fonctionne bien avec une chape courte et une cassette de 32. Cela ne dispense pas de vérifier la longueur de la chaîne

Bonjour, Une possibilité est de monter une patte roadlink, cela permet de passer le 32 avec une chape courte. J'ai testé avec un ultegra 10v cela fonctionne parfaitement (aussi bien que sans). Pemo

bonsoir Franck, J'experimente actuellement le mono-plateau et malgré la ligne de chaine catastrophique il n'y a plus aucun bruit et une sensation de fluidité. Dans ces conditions, quelle est le problème de la ligne de chaine catastrophique ? Il y a la théorie, et la pratique...

Bonjour, En effet, avec le 11v commençant souvent au 11, un grand plateau de 48, voire de 46, est bien souvent suffisant, sauf à habiter dans une région où il y a de longues descentes nécessitant de relancer à 55-60 km/h. Dans ma région qui est plutot vallonnée, je pense qu'un 38-48 serait ideal si combiné avec un 11v. En 10v commençant au 12, le 50 peut se justifier, mais un 48-12 (équivalent au 52-13) peut également être suffisant pour beaucoup d'entre nous.

Bonsoir. Ce n'est pas exactement cette configuration, mais j'ai actuellement une 11-32 10v avec un ultegra 6800 chape courte + roadlink et cela fonctionne parfaitement (shifting aussi bon que sur une 12-25 sans roadlink.) Pour passer le 11-40 je pense qu'il te faut au moins une chape moyenne, voire une chape longue. 10v ou 11v ne doit rien changer pour le roadlink, sous réserve que la patte de dérailleur soit bien alignée.

Bonjour, Je roule sur un Time NXR depuis un peu plus de 40000km. Il s'agit d'un excellent cadre qui est parfait pour faire des sorties sportives. Je pense que l'Izon doit être assez ressemblant au NXR tout en offrant peut être un peu plus de confort. Comme le dit Christian, l'Izon sera parfait pour des sorties de 100-150 km, en groupe, en tapant un peu dedans. Il sera confortable et offrira le rendement nécessaire. Si votre façon de rouler est plus "cool", dans le sens "rythme non imposé par un groupe" ou "rouler à son rythme sans chercher les KOM", il me semble que le fluidity pourrait être mieux adapté. Le surplus de confort sera apprécié, notamment sur les tres longues sorties. Concernant La Fourche activ, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai rencontré quelqu'un sur l'ardechoise qui m'a dit ne pas être complètement convaincu. Peut être qu'en passant en pneus de 25 ou 28 vous pourrez apporter un peu de confort à moindre prix.

Bonsoir, Je n'ai pas réussi à me décider pour une brooks swallow (acier) peut être par peur du look sur un cadre carbone. Mais on les trouve a 120€ (-7€ avec un bon code) en ce moment sur un grand site anglais. Actuellement je suis tellement bien sûr une Aliante, sauf sur les tres longues distances, mais j'y viendrais certainement un jour.

Bonjour, je veux bien de donner quelques arguments, bien que mon objectif soit plutôt de répondre aux questions et non de convaincre les autres participants que ce choix est mieux ou moins bien. En ce qui me concerne, je me suis intéressé à cette technologie par curiosité, j'ai étudié de manière théorique le problème et je me suis dit que pour aller au bout il fallait se faire une expérience sur le terrain. Pour alimenter la reflexion : quels sont les avantages du compact par rapport à un triple plateaux. Avec le triple, il y a 30 vitesses, cela permet d'avoir de moins grosses cassettes, l'étagement est optimum et la ligne de chaine meilleure. Et pourtant, nous apprécions tous le compact. Le mono-plateau est une histoire de compromis (tout comme le compact). Les développements extrêmes peuvent être les mêmes que sur un compact. Ce qui va changer, c'est les trous entre les pignons. Reste à voir si c'est pénalisant ou non. Ce matin, j'ai fait une sortie de 100km en groupe (D+800m, >30km/h). Voici la répartition d'utilisation de la cassette : [44] / [11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32] 44-11 : 1.2 % 44-12 : 4.5 % 44-14 : 9.5 % 44-16 : 19.8 % 44-18 : 21.7 % 44-20 : 16.2 % 44-22 : 11.4 % 44-25 : 13.6 % 44-28 : 1.4 % 44-32 : 0.7 % Pour ce type de sortie où il n'y a pas de mur à 10% (plutôt des cotes à 6%), un 11-27 aurait suffit. Pour répondre à un message précédent, le 44-11 me suffit dans la plupart de cas. Je ne fais pas de course et j'arrive à monter assez haut en cadence. Le 44-11 me permet d'atteindre 55km/h à 110rpm, ce qui me convient. Il est clair que dans un faux plat descendant, vent dans le dos, avec un groupe qui visse plus fort, je n'arriverai pas à suivre. Les trous entre les pignons ne sont pas trop gênants. Ce matin, j'ai juste senti qu'il me manquait une dent dans une cote où j'hésitais entre le 44-22 et le 44-25. Parmi les principaux intérêts du mono-plateau (mis à par le poids et le coté épuré du vélo) c'est l'absence de bruit, la quasi impossibilité de dérailler et l'absence de trou, justement, au pied d'une bosse. Il y a une certaine continuité lors du passage des vitesses et l'absence de bruit, à nouveau, procure un plaisir certain. Voilà pour les avantages. Mais le prix à payer est un étagement moins fin mais qui reste supportable. Je pense également qu'il ne faut pas trop monter au dessus du 32 (sauf à rouler seul ou en petit groupe cool). J'expérimente actuellement le 44 avec un cassette 11-32. Une 11-30, voire une 11-28 peut être suffisante lorsque cela ne monte pas trop. Je pense qu'une combinaison idéale serait 42/11-28, mais le 42-11 peut être un peu juste dans certains cas. Pour quelqu'un qui roule seul, le 42 me semble pas mal. Bien à vous

Avant de rouler en 44/11-32 j'ai roulé quelques centaines de km en 44/12-27. C'etait super agréable pour l'etagement mais mon niveau ne me permettait pas de monter confortablement les côtes dépassant 6-7%. Avec du 44-32, je passe plus facilement dans le 9-10%. Au delà, c'est faisable mais cela devient dur.

Bonsoir Didier, Je viens de passer au mono plateau, en 44/11-32, et je trouve ca tres bien pour ma façon de rouler. Je peux t'en parler longtemps (apres avoir étudié longuement les différentes options) si cela t'intéresse.

Bonsoir Nicolas, le retour au plateau rond est une longue histoire mais en préambule il faut que je dise tout le bien que je pense des plateaux Rotor Q-ring: - dans mon cas, ils apportent un certain confort en aidant le passage du point mort. Cela s'est traduit une absence de douleurs aux genoux pendant plusieurs années ainsi la sensation de pouvoir descendre une dent à l'arrière. Sans pour autant me faire gagner en puissance, ni en temps. Mais ce n'était pas le but. - ils sont durables J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage aux plateaux q-ring, pour preuve j'en ai acheté une paire neuve après avoir utilisé le couple 36 q-ring - 50 rond pendant plus d'une année. Cependant, en comparaison avec mes amis qui roulent sur des plateaux ronds du type dura-ace, je trouvais que mon vélo faisait plus de bruit et il m'arrivait par moment de dérailler lors d'un changement de plateau. C'est peut être dû à un mauvais réglage de ma part et je n'incrimine pas les plateaux. Certains sur ce forum ont une très bonne expérience et arrivent à régler parfaitement leur dérailleur avant. Il faut quand même savoir qu'en raison de la forme des plateaux, le derailleur avant ne pousse jamais la chaine au même niveau de la fourchette. En combinant rond et oval tu n'auras pas ce problème et le passage entre les plateaux se fait très bien. Bref, en partie pour ces raisons mais également pour tenter une expérience, je viens de passer au mono-plateau. S'est alors posé la question de prendre un plateau oval. Ne voulant pas m'enfermer dans "un système" je suis re-passé au rond. Le debut a été dur, avec des tensions dans le genou m'obligeant à m'appliquer d'avantage sur le mouvement de pédalage. J'ai remarqué qu'assis le plateau oval aidait au pédalage, par contre, en danseuse, le positionnement du plateau oval correspond moins au mouvement de pédalage (le point mort n'est pas au même endroit) et je trouve le plateau rond finalement un peu plus adapté. Concernant le réglage du q-ring. En ce qui me concerne je l'ai toujours laissé sur la position 3 (la neutre). Cela me convenait parfaitement. Bien à toi

Bonjour, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, j'apporte donc un autre point de vue. Je suis passé (également pour tester) d'un 50-36 rond à un 50-36 avec le 36 en Q-ring et le 50 en rond et j'ai utilisé cette combinaison pendant plus de 15000km sans aucun problème. Le cerveau s'habitue très bien et n'est pas du tout perturbé par le passage d'un plateau à l'autre, d'autant plus que le style de pédalage n'est généralement le même lorsqu'on est sur le petit ou sur la grand plateau. Dans mon cas je passais plus de temps sur le petit que sur le gros. Ensuite, je suis passé à 2 plateaux q-ring, ce qui m'a procuré un "avantage" lorsque j'étais sur le grand plateau, au détriment d'un réglage de dérailleur avant un peu plus compliqué. Personnellement, je pense que tu peux commencer sans problème, à moindre frais, avec cette combinaison et voir si cela te plait ou non. Après plus de 20000km en plateaux q-ring je viens de repasser à des plateaux ronds, et là il faut un certain temps pour se ré-habituer (~500km), mais une fois passée cette période le corps et le cerveau s'habituent sans trop de problèmes. Bien à toi

Bonjour, Je ne connais pas le système Bkool et je ne veux pas en dire du mal. L'an dernier j'ai essayé le système Swift. C'est bien fait, c'est joli, mais j'ai trouvé ça assez répétitif et finalement cela ne m'a pas trop motivé pour faire des séances d'entrainement. Depuis, je me suis abonné à TrainerRoad. C'est vraiment basic mais je trouve ça très bien. Les séances sont intéressantes et je fais entre 1 et 3 séances d'1h par semaine (avec plaisir). Tout ça pour dire qu'il faut mieux essayer 1 ou 2 fois avant de se décider et de prendre le système qui correspond à ses attentes (belle images, belle musique, côté ludique, compet a plusieurs, travail basé sur la puissance, etc).