Serge LAINÉ

Si on reste dans le bas de gamme, on peut trouver à ce prix sur le ten mais bon, on est dans le bas de gamme. Si on tape sur du haut de gamme, il faut multiplier ça par 5 ou 6, voire plus. Et en route, avec les poignées combinées au shifter, faudra pas rêver...😄 Et de toute façon, il faut ajuster la longueur des durites et le faire sans avoir besoin de purger après, ça demande une bonne habitude. Donc non, il faudra faire ses purges soi-même. Ceci dit, si on est soigneux, c'est une manip qu'on peut faire proprement si on a le kit de purge ad hoc.

Non, le réglage en serrant le frein puis les écrous des étriers est un réglage de bourrin, parce qu'effectivement, dans ce cas, au moment du serrage il y a toujours un léger déplacement de l'étrier qui fait que l'on conserve un frottement. On règle à la vue, c'est un peu délicat. Et ça ne frotte pas. Et on y touche jamais plus. Sauf si on change un disque ou une roue. C'est du B-A-BA. Quand à affirmer que ce n'est même pas mieux sous la pluie, que répondre? 😢

Alors ça oui, c'est probablement exact. En voiture ou en moto, on constate que les systèmes ABS ou aide au freinage d'urgence n'ont pas diminué réellement l'accidentologie. C'était le thème d' un article de motomag d'il y a quelques mois, basé sur des études de la prévention routière. Avec l'arrivée de ces systèmes, il semble que les conducteurs mis en confiance repoussent leurs limites et se cassent finalement autant la figure qu'avant.

En résumé? Il est: . plus fiable (le voilage des disques comme l'a dit Maxime. faut vraiment avoir 2 mains gauches) . plus facile à doser . plus constant dans son fonctionnement . aussi simple à entretenir une fois qu'on a appris à le faire . moins coûteux à entretenir . plus progressif . indépendant des conditions d'humidité . indépendant des conditions de température extérieure . insensible à l'échauffement . plus agréable au toucher . Il pèsera même même moins lourd sur le haut de gamme (c'est le cas aujourd'hui en VTT où les équipements hauts de gamme sont plus léger que le duraace) . Il nécessite moins d'entretien . Il coûtera moins cher quand les fabricants auront arrêté leurs délires

Bonsoir Jean Louis, je suis certainement très mal placé par rapport à toi et ne peut que rapporter mon expérience personnelle et celles de quelques amis dans le cadre d'une pratique VTT un poil hard, en enduro et en descente, disciplines où on sollicite un tantinet les freins. Entre mon fils, ma fille et moi, il y a 7 VTT et un tandem dans le garage, tous à disques. J'ai quand même la faiblesse de croire que j'ai un peu l'habitude. Ben, en 10 ou 12 ans de pratique, j'ai changé une fois un étrier et une autre fois un kit maître cylindre. L'étrier 30 ou 40 euros si je me rappelle bien et le kit dans les 20 euros. A chaque fois, c'était du Hayes, marque que j'évite maintenant. A part ça, un bidon de Dot 4 coûte 5 ou 6 euros et permet de purger une palanquée de freins, un bidon de LHM si on est chez shimano ou magura dans les 10 euros et un jeu de plaquettes, 10 à 15 euros. En gros, une fois par an pour ces dernières. Je n'ai jamais eu à changer de durite, sauf une fois parce que je voulais m'amuser à changer de couleur. On trouve ça dans les 10 euros le mètre chez goodridge ou dans les 35 euros le kit complet chez shimano ou autres. Maintenant, tu me dis que ça peut se boucher, j'avoue que je ne le savais pas. Pour l'outillage, un kit purge m'a toujours suffit. On en trouve des universels pour 12 euros sur le ten. Rajouter 2 seringues à 20 centimes d'euros pièce pour pouvoir purger du LHM ou du DOT suivant les cas. Euh, rappelle moi combien coûte un jeu de câbles + gaines chez Nokon, Campa ou Gore et à quel rythme il faut les remplacer? Bref, non, ça ne coûte pas cher à entretenir, les pannes sont très rares et les pièces ne valent pas très cher.

Ce truc des freinages en peloton. Comme si en compétition moto cross ou route, on déclarait qu'il y aurait moins d'accidents graves au premier virage si les bécanes freinaient moins bien... C'est juste une carotte qu'agitent les détracteurs du disque. Tous ceux qui utilisent le disque le diront. En freinage d'urgence, un disque est infiniment mieux dosable et donc plus sûr. Par contre, en regard de ce risque hypothétique, combien d'accidents gravissimes voire mortels pour des freinages ratés sous la pluie? Combien aussi depuis l'arrivée des jantes carbone? J'avais mis un lien plus haut dans ce post vers un article d'une revue américaine qui en faisait état, sous entendant même qu'on masquait les chiffres (pour ne pas ruiner le marché?).

Tu oublies quand même les autres postes: l'endurance, le toucher , le dosage, l'indifférence aux conditions de température ou d'humidité. Et sur ces postes là, il y a un gouffre entre les disques et les patins. Quant au poids, aujourd'hui en VTT haut de gamme, on est plus léger sur un ensemble disque+shifter que sur un ensemble manette+cable+ étriers pour la route.

Au risque de me répéter, en tant qu'utilisateur du disque hydraulique sur route depuis 2 ans, le frein à disque ne freine pas plus fort, c'est le seul poste sur lequel il ne présente pas d'avantage par rapport aux patins. Par contre, il permet de beaucoup plus facilement contrôler son freinage. Donc le risque de blocage de la roue avant sous la pluie à cause des disques n'est qu'un phantasme. C'est plutôt l'inverse: on risque beaucoup moins de bloquer surtout si on n'est pas un bon freineur, parce qu'on contrôle mieux. Pour le coût de revient: actuellement, on est dans les délires de Shimano SRAM qui introduisent ça par le haut et sans concurrence et donc affichent des tarifs extra-galactiques. Pour l'entretien, c'est beaucoup simple et moins coûteux que des câbles mais il faut apprendre de nouvelles habitudes, c'est tout. En VTT, entre autres raisons, ça a aussi explosé parce qu'il n'y avait pas de clientèle captive du fait de la séparation des commandes de vitesse et des commandes de frein. C'est pour ça qu'on trouve plein de petits fabricants indépendants (Hope, Magura, Tektro, Clark...etc...). Sur la route, on est prisonniers des manettes combinées et donc de Shimano SRAM et c'est pour cette raison que les prix sont complètement délirants. Aujourd'hui, en VTT et en milieu de gamme, un ensemble de disques complet ne vaut pas plus cher qu'un ensemble de freins à câbles pour la route. On en trouve à 250 euros la paire AV-AR complète. Ce n'est pas une technologie plus coûteuse. Le mieux est peut-être d'aller essayer si vous en avez l'occasion.

C'est marrant qu'on déterre ce post. Le coût d'entretien est le même. La facture pour une purge et un changement de plaquettes est la même que pour cable-gaines-patins. Sauf que c'est encore plus simple à réaliser soi-même et qu'il faut le faire moins souvent. Pour revenir au problème technique pur, le frein à disque hydraulique (j'ai bien dit hydraulique, on oublie les disques à câble) est supérieur à peu près partout. il suffit d'essayer un vélo de route qui en est équipé et en 10 secondes vous aurez compris. . la constance de fonctionnement et l'endurance: sec ou mouillé, chaud ou froid, la puissance est toujours la même. Il n'y a pas non plus de phénomène de pompage par grosse chaleur, comme avec les jantes carbone. . la progressivité; c'est peut-être là que la différence est la plus spectaculaire. C'est bien plus linéaire et ça ne varie pas en fonction de la température. C'est puissant, c'est facile à doser et c'est moins brutal. . la facilité d'entretien, pas besoin de nettoyer ses jantes, pas de réglages sauf à la première installation, le rattrapage de jeu est automatique, 2 minutes pour changer les plaquettes, une purge tous les 2 ans et c'est tout. Il peut arriver qu'un étrier se grippe mais c'est en VTT dans les conditions pourries. En route, ça devrait être beaucoup plus rare. . la douceur des manettes et le toucher: là, on est sur une autre planète, très au-dessus des ensembles à câble, même de très haut de gamme. . pour la puissance maxi, par contre, ça se vaut: on peut se satelliser avec les 2, mais plus facilement avec les patins parce qu'ils sont moins faciles à doser. Je suis bien placé pour en parler, j'y ai laissé un bout de coma et un coude. Maintenant, c'est sûr qu'on peut s'en passer et qu'un ensemble câbles patins bien réglé, ça marche déjà très bien. Ceci dit, ça fait 2 ans que je roule sur route avec un VTT équipé de disques et de 700C (ces roues existent chez Mavic et chez Decathlon). J'ai aussi un Focus Cayo équipé en DuraAce, gaine et câbles Gore (quand j'arrive à en trouver) et jantes carbone. En ce qui concerne le freinage, c'est simple, même par rapport à des patins parfaitement réglés, il n'y a vraiment pas photo.

Lui, en tout cas, il roule avec des patins et il n'a pas l'air de s'en plaindre😆

Tu ne peux pas généraliser sur les disques hydrauliques à partir de l'expérience d'un disque à câble.. Le problème des disques à câble, c'est leur absence totale de progressivité et leur brutalité. C'est on-off et il est clair qu'ils n'ont pas d'avenir sur la route. Pour la même raison, ils ne sont pas utilisés en VTT, sauf sur le très bas de gamme. Quand on conçoit l'hydraulique d'un disque, on peut, en jouant sur les diamètres de piston des cylindres, faire varier énormément leur progressivité, leur dosage. On utilise ainsi en descente des freins extrêmement brutaux type magura Louise, difficiles à gérer, et, à l'inverse, en bas de gamme notamment pour les débutants, des freins mouligasses, sans le moindre danger, type shimano deore, dont on peut doser la puissance avec une facilité déconcertante.

J'ai vérifié parce que j'avais mis 60 ans un peu au hasard et je ne me rappelais plus trop. Les premiers dérailleurs sur le Tdf, c'était en 47, soit 66 ans - ex-aequo, on va dire. En 38 on en était encore aux 2 roues libres à 2 pignons de chaque côté de la roue arrière et on retournait la roue pour changer de vitesse. La tension de chaîne était rattrapée par une chape derrière le grand plateau. Le lobbying actuel des grands constructeurs cherche bien sûr à imposer les disques. On est d'accord mais ce n'est pas pour ça que ça enterre les arguments techniques en leur faveur. Quant à la laideur des disques, c'est vrai, c'est pas terrible.

"3. Tout a fait d'accord avec Serge, très facile à changer et a régler, je ne vois pas où est le mensonge ! Ce n'est pas plus facile à régler qu'un simple système de route avec patins sur jantes. Le mensonge était là. Tu demandes des messages longs, alors fais l'effort de les lire en entier." C'est gentil tes épithètes. Je freine comme un %@!?, et je suis un menteur. Celui là, pour la 2ème fois. Ceci dit, moi quand j'affirme un truc, je le prouve. Alors hop, un changement de plaquettes en 2' sur velo101, sans précipitation et sans coupure. http://www.velo101.com/magazine/article/-changer-les-plaquettes-de-freins--6392 Mais il semblerait que tu fasses mieux avec tes petits patins. J'aimerais voir. J'ai déjà demandé mais on attend toujours. Pour finir, tu n'as pas lu encore une fois le lien que j'avais donné où un membre du forum, un peu moins sûr de lui que toi, témoignait de son expérience de freinage sous la pluie. Il ne raconte pas vraiment la même chose que toi. Doit être %@!? et/ou menteur lui aussi. Ainsi que ceux qui abondent dans son sens sur le même post.

Pas de problème Un ensemble DA 7900 pèse 293G pour les étriers et 378g la paire de manettes, auxquels il faut rajouter 100g pour les gaines et les câbles soit environ 780g en tout et encore s'agit-il des données shim, non vérifiées. Un ensemble magura raceline pése 560g tout compris avec les manettes, les gaines et le plein fait. Si on y rajoute des manettes de changement de vitesses, on arrive à 760g avec des SRAM XO. ça, c'est pour le VTT et c'était en 2011 Depuis les XX sont sortis - 186g la paire de manettes - et formula a sorti le R1 racing 376g la paire avec les gaines auxquels il faut rajouter 150g de disques, ce qui nous donne 712g pour l'ensemble et encore, on peut diminuer avec des disques céramique mais les prix s'envolent. Il est évident que pour la route, on arrivera à moins: plus petits disques (140 au lieu de 160), plus petits étriers,...etc... Mais il y en a qui vont encore dire que c'est plus lourd, bien sûr De toute façon, sérieusement, 100 ou 200g en plus ou en moins, qu'est-ce qu'on s'en fout... Toutes les données pour le VTT vérifiées par le magazine velovert sur leur site http://sumo.velovert.com/fr/ pour le poids du duraace, il suffit de taper ça sur google Allez, il n'y a plus qu'à contester les chiffres. Preuves à l'appui bien sûr et pas à coup d'affirmations tonitruantes. sinon, ça ne sert à rien de parler, n'est ce pas?. Dernier truc specialized sl4 roubaix disc sram red 2014 7,1kg http://www.cyclingnews.com/reviews/specialized-s-works-roubaix-sl4-disc-red-c2-first-ride-review specialized sl4 roubaix sram red 2013 6,7kg http://www.pelotonmagazine.com/Tested/content/23/2255/S-Works-Roubaix-SL4

Et ben en voilà du débat qu'il est constructif... 1. Le poids des systèmes: chiche qu'on compare les poids? il suffit de se rendre sur les sites officiels shimano, sram ou magura 2. L'efficacité du freinage: tout va bien avec le vélo de route si je te comprends bien et ceux qui se cassent la figure ne sont que des cons, c'est ça? tu n'as visiblement pas lu le lien du freinage sur la pluie et je n'ai pourtant pas l'impression de freiner comme tu le dis. Là non plus tu n'as probablement pas lu les liens de Velonews. Ce serait bon que tu le fasses: ça te permettrait de faire part de ton opinion à Bruyneel, manager de Contador et Armstrong cité dans ce lien: ça devrait le captiver d'apprendre que les pros aussi freinent comme des cons et qu'ils n'ont pas besoin de disques. Parce que jusque là, lui le pauvre, c'est ce qu'il croit. 3. L'entretien: Tu vois Laurent, des freins à disque, j'en utilise depuis plus de 12 ans en descente et en XC, et je pense savoir de quoi je parle quant à la simplicité d'entretien. Je mets un peu plus d'une minute par roue pour les plaquettes: mais bon, même si je ne suis pas un surdoué, j'ai une grosse habitude. La purge me prend à peine plus de temps, rangement des seringues compris, par roue, tous les 2 ans. Tu mets donc beaucoup moins de temps avec tes patins et tes câbles, réglages compris. Ce serait sympa de nous montrer ça en lien video. 4. Galère pour changer la roue: On n'a plus ce genre de souci avec les disques depuis bien longtemps. Seuls ceux qui critiquent les disques disent qu'on les a. 5. Freins qui couinent: même réponse 6. Plaquettes qui frottent même réponse 7. Modification du cadre, de la fourche et des roues. ce dont je parle aussi mais dans les faits cela n'amène qu'un surcroît de poids négligeable. quelques rayons et 2 ou 3 surépaisseurs de carbone, bref, quelques grammes. Les cadres Scott de VTT les plus légers, conçus pour rouler avec des freins à disque descendent au poids de cadres de route. On arrive à des VTT avec suspension AV et AR qui passent sous les 8 kg; Quand tu sais le poids d'une fourche hydraulique, d'une amortisseur, de toute une géométrie de suspension arrière et des pneus... 8. "On se fait bouffer la tête avec de telles argumentations". On va raconter ça à tous les abrutis comme moi qui se sont viandés à cause des patins en caoutchouc sur des jantes carbone. Et aux veuves de ceux qui sont morts. Et dis moi Laurent, pour être aussi affirmatif, tu as probablement déjà roulé sur route avec des freins à disque: genre VTT équipé avec des roues de 700C à pneus de route et moyeux à disque? Moi je le fais de temps en temps, quand j'en ai assez du guidon de route, et je l'ai fait faire à quelques amis routards. Et quand on fait ce test que bien peu de ceux qui sont aussi péremptoires que toi ont fait, l'évidence apparait pourtant dès le premier freinage Dans 5 ans Laurent, des velos de route à disque, il y en aura partout, avec au milieu quelques vieux ronchons aigris qui continueront à rouler avec leurs patins. On en voit encore sur les sorties VTT aussi.

pour les jantes carbone, ces phénomènes ne se produisent que dans certaines conditions de température et de façon imprévisible. C'est ce qui rend le truc encore plus dangereux Aujourd'hui, c'est Colnago, Bianchi, Orbea, Cannondale, Focus, Specialized...etc... qui passent aux disques http://velonews.competitor.com/2013/06/bikes-and-tech/first-look-bianchi-oltre-xr2-now-with-disc-brakes_290582 En lisant cet article, on apprend que les fabricants et les équipementiers poussent au disque mais c'est l'UCI qui bloque les choses, avec des arguments du genre "que se passera-t-il si tout le monde n'a pas les mêmes distances de freinage dans un peloton?" ou "le danger des rotors de frein brûlants en cas de chute"... No comment. ce sont les héritiers de ceux qui interdisaient les dérailleurs en course il y a 60 ans. On devrait interdire l'ABS, les airbags, les ceintures de sécurité, revenir aux tambours de frein, aux Cromwell sur les motos, interdire les équipements de protection...etc...

1. Les disques, c'est plus lourd que les étriers : a. un étrier de frein hydraulique haut de gamme et son disque sont plus plus légers qu'un étrier à câble de haut de gamme (cf les derniers Magura en VTT) b. une gaine kevlar avec l'huile de frein qui la remplit est plus légère qu'une gaine acier avec son câble. Normal, c'est aussi fin et le kevlar et l'huile sont moins denses que l'acier. c. une poignée avec son maître-cylindre est à peine plus lourde qu'une poignée classique. d. pour un moyeu, 10 g d'alu en plus. 2. Les disques, on n'en a pas besoin parce que les étriers, ça freine suffisamment : a. pas sous la pluie - http://www.velo101.com/forum/voirsujet/freins-inneficaces-sous-la-pluie--23419 b. si sur la puissance, dans des conditions optimales, c'est comparable, pour tous les autres critères, il n'y a pas photo endurance nettement supérieure,progressivité (le dosage) beaucoup plus linéaire et prévisible,pas de temps de réponse sensible sous la pluiepas de fluctuation de puissance sensible avec la températurepas de flucutation de puissance liée à l'encrassement des surfacesc. avec la généralisation progressive des jantes carbone et même s'il semble qu'on en parle le moins possible (lobbying ?) on observe de nombreux accidents dont certains mortels, dûs au phénomène de pompage thermique lié au caractère du frottement caoutchouc-carbone. En, gros, on a beau serrer le levier, ça ne freine pas, puis à un moment donné, ça bloque brutalement en satellisant le pilote. J'en parle d'autant mieux que j'en ai fait les frais en mon temps. http://velonews.competitor.com/2011/01/bikes-and-tech/velonews-tech-department-predictions-for-the-new-year-disc-brakes-and-electric-shifting-everywhere_154425 http://velonews.competitor.com/2011/07/news/inside-the-tour-with-john-wilcockson-what-caused-the-crashes_183602 3. les disques, c'est compliqué et cher à entretenira. changement de plaquettes : beaucoup plus simple qu'un changement de patins,2 minutes en moyenne, 5 pour un débutant complet,10 euros le jeu de plaquettes pour une roueb. purge : manip très simple, largement aussi simple qu'un changement de câble,une fois par an ou tous les 2 ans,5 minutes par étrier quand on connait la manip,30 euros d'outillage spécifique,10 euros le bidon de 500ml de liquide de frein dans n'importe quel centre autoc. réglage : aucun, sauf celui , très simple, de la première installation.4. les disques, c'est la galère quand il faut changer la roue et on perd du temps en course :Avid (SRAM) fait des plaquette avec des guide-disques qui permettent de changer la roue aussi vite qu'avec un étrier à patins. 5. les disques, ça couine:que si on a choisi les mauvaises plaquettes. 5. les disques, on perd de l'énergie quand les plaquettes lèchent:ça ne lèche pas quand c'est réglé correctement. 7. Il faut renforcer les cadres et les roues :(ah bon, je croyais que ça ne freinait pas mieux ! :-)) oui, mais pas tant que ça et par ailleurs on gagne sur les jantes où on n'est plus tenu à des renforts pour supporter le freinage du patin 8. les disques, c'est cherC'est sûr que les petits princes du marketing de chez shimano ou sram ne vont pas se gêner. On parle de 750 euros pour un jeu de freins à disques dura ace, soit une fois et demi le prix du plus haut de gamme des freins VTT. Mais bon, la concurrence devrait jouer rapidement. Aujourd'hui, on trouve des paires de freins VTT complets tout à fait corrects pour moins de 200 euros. La route devrait s'aligner rapidement. Bref, autant on peut discuter pendant des heures sur la réelle utilité de tout changer pour passer aux dérailleurs électriques, autant il semble que pour les disques, ce soit l'inverse. Désolé pour la longueur de la réponse...

4- tu remets du préventif à l'intérieur. Ton pneu est devenu un peu poreux. Pas bien grave, mais il faut remettre du préventif qui va reboucher tous les tous. D'une manière générale, le préventif a une durée de vie limitée dans le temps et il faut le renouveler une fois par an. Quand il est sec, il forme parfois de petites billes de latex bien rondes qu'on entend rouler à l'intérieur du pneu. Si 4. ne marche pas, alors 1.

Schwalbe fait de bons pneus mais c'est cher. Pour ma part (mais d'autres doivent penser différemment), après avoir essayé pas mal de choses, je suis complètement d'accord avec Laurent: je trouve que les continental (mountain king+++), comme en route, sont très bien, tant sur le plan de l'usure, que celui de la résistance à la crevaison. En plus, ils sont loin d'être les plus chers. Ils ne sont peut-être pas les plus légers. On prend du 2.0 en XC/all mountain léger et du 2.2/2.3 en enduro Dernier truc: le tubeless, c'est comme le frein à disque. Quand on y a goûté, on ne revient plus en arrière. D'ailleurs, à ce sujet, quand est-ce qu'on verra enfin des disques sur la route? Mais c'est un autre topic...😄

Bonsoir Benjamin, Le préventif est indispensable, oui. Il rebouche seul les petites crevaisons. Mais pas les gros trous de plus d'1/2 mm. Dans ce cas, ni la bombe, ni le préventif ne pourront rien y faire et il est impossible de réparer sur le bord de la route pour la bonne et simple raison qu'il est quasi-impossible de faire claquer un tubeless avec une petite pompe à main. Donc, il est absolument INDISPENSABLE de rouler avec une chambre à air dans le sac, qu'on mettra à l'intérieur du pneu en cas de crevaison. On réparera une fois rentré à la maison. Attention de bien faire remonter le pneu sur les épaulements de la jante, même avec une chambre à air à l'intérieur, sinon crevaison immédiate. En gros: on crève à peu près 5 fois moins en tubeless (c'était la proportion sur un groupe de 8 velos (4 tubeless, 4 normaux) en stage d'enduro sur 4 jours en mai de cette année). grâce à ça, on peut gonfler moins fort, donc meilleure accroche du pneu en montée comme en descente, l'usure est identique, les réparations sont un peu plus difficiles (colle spéciale, rustines spéciales..) c'est un peu plus compliqué à monter (nécessité d'une pompe puissante voire d'un compresseur pour certains pneus pour les faire monter sur les épaulements) pour le préventif, utiliser du préventif camion ou machine agricole, 5 fois moins cher et aussi efficace que les produits estampillés velo. Certains tubeless ne sont pas compatibles avec l'utilisation de préventif (c'est marqué sur la boîte). A l'inverse, il existe des tubeless qui ne peuvent pas être montés sans préventif: ils ne sont pas étanches et c'est le préventif qui va boucher les pores du pneu au premier gonflage. Suivant les marques, l'appellation varie: tubeless ready, LUST, 2bliss...etc... Ces pneus sont très satisfaisant sur le plan du compromis poids-résistance à la crevaison. Enfin, la résistance à la crevaison des pneus tubeless varie énormément d'un pneu à l'autre. Les pneus ultralight sont assez souvent catastrophiques de ce point de vue, crevant ou se déchirant facilement. Globalement, on n'a pas de pb avec les marques connues (Hutchinson, Maxxis...). Voili-voilà