Thibaut CHEVALLIER

Avez-vous pu essayer avec une cassette 11-28 neuve pour voir si le craquement avait complètement disparu ? J'ai cru comprendre que le souci venait du pignon de 23, donc le 3ème en partant du haut. Vous avez essayé avec une K7 neuve 11-25, donc le 3ème pignon est un 21 dents si je ne me trompe pas. Avez-vous ajusté la tension du dérailleur (B-Screw) pour la nouvelle cassette en 11-25 ? Je demande ça, car la distance entre le galet et le pignon est différente entre un pignon de 21 et un de 23. D'où la possible disparition du craquement. J'ai eu ce craquement également, mais disparu sans changer de cassette. Chaîne neuve et réalignement de la patte. Voilà pourquoi j'aurai opté pour un désalignement de la patte de dérailleur, dont il faut vérifier l'alignement vertical ET horizontal. Je possède l'outil de mesure, et je peux vous dire que la patte "bouge" au bout de quelques mois (changement de roue, transport, changements de vitesse) et qu'il faut régler de nouveau.

Pour les mises à jour du Di2, il vaut mieux privilégier la version "câble". Les mises à jour via Bluetooth se soldent souvent par des échecs pouvant bloquer le Di2. Regardez ça :

Pour les boursouflures, cela peut provenir de la délamination avancée du carbone. Cette délamination est le résultat d'imperfections de fabrication, c'est à dire que des mini poches d'air se sont glissées entre le carbone et la colle. La délamination est donc un stade où le carbone commence à perdre une partie de son intégrité, avec risque de fissure et de casse par la suite. Tous les cadres sont touchés par de la délamination, parfois microscopique, parfois plus importante et perceptible au toucher. La faute au process de fabrication qui serait extrêmement couteux pour d'une part supprimer tous les vides entre les couches de carbone et la colle, puis d'autre part pour inspecter chaque pièce qui sort de l'usine. Et il y en aurait au moins la moitié à jeter. En aéronautique, les process sont extrêmement pointilleux et chaque pièce carbone est scrupuleusement inspectée. Mais les prix des pièces qui sortent de ces usines ne sont pas les mêmes non plus. Imaginez un cadre carbone à 50 000€… La qualité de fabrication des cadres carbone n'est pas exceptionnelle, qu'elle que soit la marque, mais on va dire que ça suffit pour le pékin moyen. Pour la rouille, les cadres carbone ne sont pas épargnés. En fait, on a tous de l'alu (roulements, pattes, potence, vis, tige de selle, etc..). L'alu et le carbone agissent comme une anode et une cathode. En présence de sueur (electrolyte), vous avez la formation d'une pile avec un joli processus de corrosion galvanique qui vient grignoter tout ce qu'il y a autour ! Donc, pensez à nettoyer vos vélos pleins de sueur !

Il y a du vrai. La zone à traiter n'est pas forcément la zone "douloureuse". Je massais bcp le muscle fessier (surtout la partie haute) pour relacher le TFL sans forcément m'attarder sur une autre zone. C'est vrai que je ne m'attarde pas trop sur le muscle interne (vaste interne il me semble) et donc ça doit créer un déséquilibre sur le genou qui participe à l'inflammation du TFL. En plus, lors d'entraînements très intensifs, c'est le vaste interne et l'adducteur qui crampent systématiquement après l'effort. Je vais également travailler dans ce sens et donnerai des news (ps : va falloir que je me lève encore 10mn plus tôt le matin avant de partir au taff…)

C'est malheureusement ce que je rencontre… Je ne peux qu'abonder dans ce sens. Étirements et auto-massages avec un rouleau. Ça fait très mal au début et après quelques séances, le muscle redevient complètement souple. Matin et soir. Regarde sur le net, il y a pleins d'exemples d'étirements pour le TFL. Après une semaine très chargée en entraînement et un peu de laxisme côté étirement, j'ai commencé à rencontrer cette pathologie. Ça ne me faisait absolument rien pendant une heure puis après la douleur apparaissait et de pire en pire. Après des automassages et étirements quotidiens, j'ai pu reprendre par des séances d'une heure, puis augmenté progressivement de 15mn. Si ça commence à faire mal, il faut s'arrêter de suite. J'en suis à deux heures et ça tient.

Sujet qui m'a pris la tête un certain nombre d'heures… Problème du GPS : Échantillonnage toutes les 1 seconde. Il ne prends pas en compte les "zig/zag" de la trajectoire du vélo entre chaque seconde (1sec = presque 10m parcourus en ligne droite).La distance mesurée au GPS doit être recalculée en fonction du dénivelé (altitude) pour afficher une distance "réelle" parcourue, elle-même calculée au GPS avec correction barométrique (algorithme), précision assez relative.La précision de 5m (ça ne sera plus le cas avec les puces satellites Galiléo).Pertes de signal sous tunnel, forêt…Problème compteur roue : Nécessite une calibration minutieuse de la circonférence en fonctionnement, c'est à dire, pneu gonflé à la pression de service avec poids du cycliste + équipement. Il faut faire parcourir plusieurs tours de roue de manière rectiligne et mesurer la distance (je l'ai fait en bloquant totalement le guidon avec un outil)Je roule exclusivement au compteur de vélo (capteur moyeu) avec une calibration très minutieuse. Sur une sortie de 100km, mon compteur affiche systématiquement 1.5km de plus que l'estimation Strava, pour ne citer qu'eux. Même si je me gourre d'1 cm sur la circonférence, ça me donnerait 0.5% d'erreur, soit 500m sur 100km. J'ai également testé la valeur affichée en RPM du capteur de vitesse moyeu avec comptage en parallèle des tours. Aucune différence, assez bluffé par la réactivité. J'en déduis que ça vient de la trajectoire non rectiligne du cycliste, enregistrée par le compteur de vitesse, mais qui passe inaperçue par un compteur GPS, ou un estimateur de distance que propose les sites internet.

Je t'invite à voir les autres vidéos de sa chaîne, où il montre comment appliquer la paraffine en bain.

J'avais vu quelque part que leur cadre carbone était plus lourd que la concurrence car ils avaient volontairement renforcer certaines zones (tube diagonal par ex.) pour résister à de fortes sollicitations (mauvaise route, poids élevé, etc.).

Pour répondre à votre 1) , toutes les gammes Shimano "route" 11v sont interopérables. Les ratios de tirage et de déplacement pour les gammes 11v "VTT" sont différentes. On ne peut pas mettre un dérailleur "route" avec un levier VTT (sauf une seule référence chez Shimano pour les cintres plat, qui coûte un bras).

Vraiment ? Ou c'est une blague ? Perso, aucun complexe à chevaucher mon "B'twin" 900CF. Je sais pas si le changement de nom y fera pour la réputation. Ça sera toujours associé à du D4 pour certains, avec les commentaires qui vont avec… Mais bon, belle initiative qui permettrait à la presse de se pencher un peu plus sur ce vélo et sur ses qualités. Ça avait déjà commencé avec le 940CF et ses roues Zipp… Les Van Rysel de cette année sont simplement des cadres 9XXCF rebadgés et repeints. À voir l'année prochaine ce que leur R&D va nous sortir comme cadre (version disque ? plus aéro ? double pivot arrière ?).

En l’occurrence, il le monte avec un Shifter Dura Ace 10v (et non 11v), donc à priori, selon le schéma de compatibilité, ça devrait fonctionner sans problème. C'est le même ratio de tirage.

Je ne peux que confirmer les éloges sur le Btwin Ultra CF. J'ai moi aussi opté pour ce vélo (d'occasion) en juillet 2017 pour l'achat de mon premier vélo. Le gars à qui je l'ai acheté, l'avait acheté un an plus tôt pour faire des compet' de triathlon. Il l'a changé pour un vélo spécifique Triathlon. Déjà qu'il avait un bon comportement avec les Aksium d'***, je lui ai monté une paire de roues hautes carbone. Ça a transformé le vélo ! Encore plus précis, plus dynamique, plus nerveux. Bref, moi qui pensait me faire la main dessus pendant un ou deux ans puis le revendre pour un vélo de "marque" plus reconnue, j'ai complètement changé de cap et ne souhaite pour rien au monde échanger cette machine de guerre ! Seul reproche, il est peut-être moins taillé "aéro" que certains concurrents. Et encore, je n'ai aucune données scientifiques (le tube diagonale me semble un peu trop large par rapport à un profil aéro type goutte d'eau). 1m76, 86cm d'entrejambe, j'ai pris un taille S en rallongeant la potence de 2cm. Position très coursier dans cette configuration. Rapport qualité/prix plus qu'honnête.

J'ai utilisé mon tel android avec l'appli Ipbike Ant pendant quelques mois. Les activités se synchronisent toutes seules avec Strava. C'est gratuit, entièrement personnalisable (nombre de données, taille des données, couleurs…). Mais utiliser le téléphone en tant que compteur peut provoquer des situations non désirées : - si le support de téléphone n'est pas bien fixé, il va pivoter, tourner, voire même se barrer du guidon. C'est particulièrement le cas en VTT. Faut mettre le prix (ex : Quadlock) - l'autonomie est assez réduite par rapport à un compteur dédié. - il faut un tel compatible Ant+ pour pouvoir tout connecter (exit les iPhone…) - en cas de pluie ou de grosses gouttes de sueur, l'écran devient fou… C'est du vécu ! C'est pour ça que je suis passé par un compteur dédié (Wahoo Elemnt) et ne reviendrait plus en arrière !

Je possède un Core depuis 3 mois et lui ai mis 2000 km. Il y a eu pas mal de problèmes sur la fixation de la roue libre sur les premiers exemplaires, mais la situation semble s'est améliorée. La prise en garantie est immédiate. Le mien semble avoir un ptit truc qui fait couiner la courroie uniquement sur certaines vitesses. Je vais probablement faire jouer la garantie. La connectivité est top, bluetooth ou ant+, ça déconnecte jamais. Le capteur de puissance est super fiable. Je compare les données avec celui installé sur mon pédalier, et les valeurs sont très proches à 1-2% près sur des activités de plus d'une heure. Je vous conseille de l'acheter directement sur le site Wahoo. Le service après vente est redoutable d'efficacité. Un exemplaire neuf vous permettra de jouir de la garantie pendant 2 ans. Les Kickr 16 ou 17 sont vraiment très très bruyants à côté. En rapport qualité/prix, on peut difficilement obtenir mieux.

Je ne dirai pas forcément négatif, mais plutôt déconseillé puisque la hauteur supplémentaire se traduira en "poids" supplémentaire dont vous ne pourrez pas tirer de bénéfices aérodynamiques à votre vitesse. Rien ne vous empêche de vous faire plaisir, car le look est vraiment sympa. Si ce monteur peut vous faire le même combo (carbone + piste alu) sur une jante de moins de 30mm alors vous pourrez apprécier la gain de légèreté. Restez vigilant sur la provenance des roues de votre monteur (quel fournisseur asiatique ?) N'hésitez pas à envoyer un message privé, si vous souhaitez quelques adresses.

Je me suis fait monter une paire de roues FAR Sport également en 50mm, réglées au tensiomètre en fonction de mon profil. Bluffante à tout point de vue. Je rejoins l'avis de certains. Eviter les carbone d'occasion et les premiers prix, trop risquées… Pour votre budget, préférez des bonnes roues alu. Vous pourrez même avoir des alu très légères (1400gr) chez certains monteurs. J'ajouterai que les jantes hautes (50mm) sont plus une question de look pour la majorité des cyclos. Pour pouvoir en tirer les bénéfices aéro, il faut rouler à plus de 35km/h et qui plus est, avec des pneus correctement dimensionnés (qui ne dépassent pas sur les bords). En dessous, le gain aéro est faible.

Dire que des semelles orthopédiques ne servent à rien en cyclisme est une aberration. Essayer de mettre +500W sur la pédale, vous verrez que si vous avez une faiblesse quelque part, ça va se barrer dans tous les sens. Vous n'avez pas les "bonnes semelles" ou alors votre problème est ailleurs. Sans changer aucun réglage sur mon vélo, ni mes chaussures, ni mes cales, le simple fait de remplacer les semelles d'origines par des semelles orthopédiques sur mesure, m'ont éliminé toutes les douleurs parasites autour des genoux. J'ai ressenti la différence dès les premiers coups de pédales, avec la sensation d'une cheville beaucoup plus solide et d'un talon solidement ancré. La transmission de la puissance est plus efficace. Avant j'étais constamment concentré à bien aligner les genoux pour pédaler lors des phases de puissance. Depuis que j'ai les semelles, l'alignement se fait naturellement. Je partage simplement une expérience qui a très bien fonctionné pour moi, et que j'estime pertinente dans la mesure où le cyclisme est un sport avec une répétition cyclique d'un mouvement (20 000 coups de pédale par sortie…).

Bonjour, Les roulements céramiques destinés à l'usage cyclisme ne sont que pur marketting. Tout d'abord les qualités d'un roulement ne s'observent pas à vide, mais en charge ! Donc un pédalier avec roulement céramique qui fait 50 tours à vide (ce qu'on voit le plus souvent pour vanter les mérites du céramique) ne sera pas plus efficace qu'un autre en acier qui n'en fait que 3. Si vous voulez du roulement de compet', allez faire un tour chez NTN. Ce sont absolument les meilleurs du marché en roulement acier. Là vous verrez une différence sur le long terme. Roulement céramique chinois = *** sans nom qui sera pire qu'un roulement bas de gamme acier, tellement la précision d'usinage laisse à désirer. Roulement céramique haut de gamme = inutile en cyclisme. Comme dit plus, ça devient intéressant pour des très hautes vitesses ! À la limite, je peux comprendre que des équipes pro, comme la SKY à la recherche du gain marginal, vont mettre des sommes importantes pour grapiller 1 à 2 W sur tout le vélo et gagner 1s sur un contre la montre de 20km… Si vous voulez vraiment gagner en rendement mécanique, nettoyez et entretenez minutieusement votre chaîne. Vous gagnerez, dans certains cas (chaîne dégueux pleine de cambouis vs chaîne propre correctement lubrifiée), pas loin de 10W.

Bonjour Régis, La hauteur de selle indiquée par les formules n'est qu'une base à partir de laquelle on doit tatonner pour trouver le bon réglage. À entrejambe identique, deux personnes n'auront pas les mêmes segments de tibia et cuisse, et ça joue sur la hauteur de selle. Pour ma part, j'ai mis presque 1cm de moins que le calcul (sur les conseils de Christian l'année dernière), et je dois dire que c'est top. Deuxièmement, les douleurs au genou ne sont pas forcement dues aux cales. Ça pourrait très probablement venir d'une faiblesse ou déséquilibre dans la chaîne musculo-squelettique. Un conseil, allez voir un ostheo pour faire un rééquilibrage puis un podologue du sport (il corrigera le reste). Il vous fera une paire de semelles sur mesure (et c'est remboursé…). Pour ma part, je n'ai jamais eu ou ressenti de problème aux pieds. J'y suis allé et on m'a diagnostiqué un affaissement de voûte plantaire. Depuis que j'ai ces semelles, je pédale parfaitement en ligne, plus de genou qui se barre à l'extérieur ou de cheville "faible" et de douleurs pernicieuses. Pour l'avoir déjà évoqué sur ce forum, ces semelles sont le meilleur investissement que j'ai pu faire dans le vélo.

Je confirme ! La SRAM est impossible à enlever à mains nues. En revanche, j'utilise également une Yaban, et là pas de problème.

Allez voir cette vidéo (en anglais) : Le testeur compare les différentes méthodes de nettoyage de chaîne (récipient / ultrason / brosse sur chaîne). Bilan de son test, l'utrason est pas si terrible que ça. La meilleure méthode selon lui, c'est le récipient hermétique avec une action mécanique (secousses).

Une chaîne doit être lubrifiée à l'intérieur (contact rouleau interne / axe). Ce sont ces deux parties qui frottent l'une contre l'autre qui doivent être lubrifiées pour limiter les pertes par frottement. Le rouleau externe qui frotte contre les dents des pignons et des plateaux n'a pas besoin d'être lubrifié, puisqu'en principe, il n'y a pas de glissement à cet endroit (la vitesse relative du rouleau par rapport à la dent est nulle). Donc ça sert à rien de tartiner la chaîne d'huile, à part en projeter partout dès les premiers tours de manivelle. Pour les maniaques, l'idéal pour bien nettoyer sa chaîne et décoller toutes les saletés à l'intérieur des rouleaux, c'est de la retirer et la placer dans un récipient hermétique avec un dégraissant. Il faut secouer à fond et répéter l'opération plusieurs fois avec un dégraissant propre jusqu'à ce que la couleur soit limpide. Ensuite, il faut lui appliquer un bain d'alcool pour rincer la chaîne. Là vous aurez une chaîne absolument propre, prête à être lubrifiée. Une fois sèche (ça va vite avec l'alcool) il faut appliquer de l'huile (ou cire liquide) en abondance pour que ça pénètre à l'intérieur des rouleaux. Laisser reposer et le lendemain essuyer la chaîne à fond. Enfin, une chaîne "non bruyante" ne veut pas dire efficace, bien au contraire.

Regarde d'occasion, des Caad 10 ou autres… déjà équipés en 105. Certes il faut être un poil bricoleur, mais encore… Tu peux très facilement convertir un vélo route en "fitness". Simplement à racheter une paire de levier freins (30€ en Deore) et des manettes de vitesse (100€ chez Shimano, dans la gamme RS700, la seule compatible avec le ratio de tirage du dérailleur route) et un guidon plat. Les seuls détails techniques concernent la largeur des pneus compatibles (dur de trouver des cadres qui acceptent +28mm) et la possibilité de placer un garde boue + porte bagage. Ceux qui se fixent à la tige de selle limitent la charge à 7kg il me semble. Pour rester chez Canyon, y a le Commuter 4.0 avec garde boue et système porte bagage, mais c'est plus lourd…

C'est marrant, j'ai eu la même démarche que toi il y a quelques semaines. Je cherchai un vélo "fitness" pour remplacer mon VTT de 14kg converti en route avec des pneus lisses (trajets vélotaff 100km/semaine). J'ai d'abord regardé chez Canyon puis chez BMC avec le Alpenchallenge. En mettant un peu plus, on peut accéder à la transmission par courroie avec 11v dans le moyeu. Tentant mais ça fait un billet. Finalement, comme j'avais quelques pièces en rab (groupe 105), je me suis procuré un B'twin Triban 520FB (flat bar) d'occasion, dont j'ai juste conservé le cadre, guidon et selle. J'ai pu mettre mon 105 à l'avant (pédalier + plateaux + dérailleur), mais pour l'arrière il faut une manette de dérailleur spéciale pour guidon plat pour conserver le ratio de tirage du dérailleur. Bref, pour le même prix que la manette adaptée au 105, j'ai pu acheter une manette XT avec dérailleur XT (VTT). Bilan, le vélo était en 3x9v, passé en 2x11v avec une roue mavic CXP à l'avant et une DT Swiss à l'arrière. Il doit faire 9.5kg max, très agréable à rouler. Freinage patin, mais très correct. Je lui ai collé deux gardes boue intégraux et possibilité d'ajouter un porte bagage. Budget de 500€ environ (200€vélo + 300€ périphériques). Si ça peut te donner des idées…

Wahoo Kickr Core (celui que j'utilise), Tacx Smart flux 2 ou un peu plus cher avec le Wahoo Kickr 4 ou le Tacx Neo. Silence absolu et connectivité au top. Le portefeuille prend une belle claque aussi…