Emmanuel CAGNIART

Merci Frank. effectivement j’ai déjà vu ce type de pièce mais je ne savais pas à quoi elle servait. Utile donc. pour l’élargissement des bases ça me fait un peu peur qd même ….c’est une vieille dame 🙂 je pensais plutôt monter un CRL et une cassette 9v en pensant que je réduirais la largeur de l’ensemble et donc la proximité avec le hauban, mais j’ai l’impression que les dimensions sont les mêmes en 9V qu’en 10v et que seul l’espace entre les pignons diffère…. compliqué cette histoire… Emmanuel

Bonjour et meilleurs vœux à tous! Je m'arrache un peu les cheveux sur un pb de transmission: je roule occasionnellement avec une randonneuse acier des années 90 dont j'ai modifié la transmission. Initialement équipée en 8 ou 9V (avec un beau mélange de shimano et campa), j'ai tout remis en Campa 3*10v, mais je rencontre 2 pb: - réglage du dérailleur avant (triple super record des années 90) qui a tendance à laisser "tomber" la chaîne sur le boitier de pédalier au lieu de descendre sur le petit plateau (surtout quand la chaîne est sur les grands pignons à l'arrière). - plus problématique la chaîne frotte à l'arrière sur le hauban lorsque la chaîne est sur le petit pignon (13): elle a limé la peinture et on sent même un très léger manque matière sur le hauban (ou alors la peinture était franchement épaisse). Je ne sais pas trop quelle option choisir entre passer sur une cassette 10v avec un départ à 11 dents (qui permettrait de descendre et d'éloigner la chaîne du hauban), en restant en 10V, ou bien passer en 9v (avec éventuellement un départ 11 ou 12 dents en plus) qui permettrait de réduire la largeur totale de la cassette et donc augmenter aussi l'écart entre le premier pignon et le hauban. Cela dit je lis ici et là que la largeur d'une cassette 9V a la même largeur qu'une 10v et que seul l'espacement entre les pignons et différent. A votre bon cœur pour les idées 🙂 Merci !

Merci ! j’ai vérifié et revérifié, j’ai bien toutes les pièces et dans le bon ordre. Pas de photos malheureusement, je suis à 600k du vélo. Le week end prochain peut être. j’ai l’impression que cela vient de la bague entretoise qui est sur l’axe: selon ma compréhension, elle permet de maintenir l’écart suffisant entre le CRL et le moyeu tout en laissant le jeu suffisant au Ratchet pour fonctionner… c’est un peu comme si cette bague n’était pas suffisamment large et ne soulageait pas suffisamment le point de contact extérieur entre les deux parties, la où on retrouve le gazeux joint qui semble frotter… j’ai vérifié la bague, pas de trace d’usure latérale visible mais on ne sait jamais… je vais continuer à chercher.

Bonjour à tous je rencontre un pb de frottement sur le CRL de mes roues GR1600 DT Swiss. il s’agit d’un CRL type ratchet. Après nettoyage et graissage avec la graisse préconisée, le CRL présente un frottement au niveau du joint qui fait la jonction avec le moyeu sur la partie extérieure. J’ai essayé avec et sans le dispositif ratchet a l’intérieur du CRL (les deux ressorts et les deux rochers) et le pb est le même, donc pas lié au ratchet en lui même. j’ai aussi essayé avec et sans l’entretoise qui vient sur le tube en contact avec les roulements de chaque partie, et qui doit je pense maintenir un écartement entre eux pour que le contact entre les joints extérieurs soit atténué, et c’est pareil, ça freine dans les deux cas. Concrètement le frottement se manifeste par un freinage de la rotation de la roue, et l’entraînement à vitesse élevée du pédalier quand on fait tourner celui-ci sur grand plateau et petit pignon. je suis novice sur ce système, si vous avez une idée, je suis preneur. merci d’avance pour votre aide… ec

Hello Tristan si les leviers sont en 2*8 également ça doit passer sans problème. J’ai moi même un vélo qui mixe du claris de deux générations et du rx100, ça marche parfaitement.

7 bars c’est plutôt pour des TT, je gonfle les TL à 6 pour ma part. Préconisé par le fabricant. Si tu as mis du préventif et que le montage n’est pas étanche tu le verras rapidement je pense (le préventif va vouloir se faire la malle).

Bon après enquête rapide sur d’autres forum, il semblerait que les fortes chaleurs soient néfastes au préventif … Et dans mon cas, j’ai effectivement roule pas mal cet été. Autopsie prévue samedi pour voir à quoi ressemble le préventif dans le pneu

Merci.bilan tourné dans mes pneus pendant plus de 2 ans dans 1 cas et tout l’été (vas EC pas mal de km) dans l’autre. Je vais faire une petite vidange la semaine prochaine.

Bonjour à tous Je viens de subir une série de crevaisons sur deux vélos en tubeless avec lesquels je roule alternativement. L’un avec des pro one 25 Schwalbe et l’autre des all round 37 de la même marque (gravel). Jusqu’ici, entre 2 et 4 ans de route /chemin avec ces pneus et zéro crevaison. Je roule régulièrement avec les deux, mais depuis 1 mois et demi, je n’ai pas pu rouler comme d’habitude. La reprise ce week end après plusieurs semaines calmes peut elle expliquer qqch? Vraiment bizarre. Aujourd’hui, je suis sorti avec le gravel à 4 bars comme d’habitude. 12 km plus loin, je me fais arroser les mollets par le préventif. Je m’arrête, poussé la roue pour mettre la fuite en bas, 5 min d’attente et suis reparti pour renouveler l’opération 2 fois avant de pouvoir rouler 20 km sans soucis (tout le parcours sur de la petite route). Le préventif est il périmé? Comment réparer éventuellement le pneu? (pas de trou qui justifie une mèche, une rustine à l’intérieur peut être ?) Et j’aimerais surtout comprendre ce qui se passe… Merci d’avance pour votre aide ! M

+1 pour ortlieb J’utilise de temps en temps la 16-17l: grande, fixation robuste, compactage par vide d’air efficace. Seules zones d’ombre: le prix (mais c’est celui de la qualité), et bringbale un peu qd elle est bien chargée: solution une sangle sur le dessus ou mieux le support rigide de porte bidon qui se greffe aussi sous la selle et vient bloquer le roulis sur les côtés.

Autant pour moi, je pensais effectivement à l’obus, pas la valve en elle même.

Christian, Oui et non car en serrant à la main, on ne peut pas utiliser de pompe avec pas de vis (ie celles avec un flexible), sinon la valve se dévissera à chaque fois aussi bien que le flexible à la fin du gonflage. Il faut emmener avec soi la petite clef plastique qui permet de serrer la valve, et au moins on est sûr de l’étanchéité :)

Bonjour, pour voir émerger un fabricant de groupe français, il faudrait un effort de r et d conséquent pour rattraper les 3 leaders mais avec un coup de pouce de l’Etat et la diversification de certains équipementiers auto, ce n’est pas du tout à exclure. Valeo a d’ailleurs commencé à développer une boîte de vitesse pour vélo électrique... D’autant plus que nous savons maintenant que nous avons un marché national. Un équipementier pourrait très bien se lancer dans la même stratégie qu’un shimano en développant deux gammes, une pour le grand public pour atteindre une masse critique et pouvoir financer la r et d et une seconde gamme premium... Imaginez un décathlon qui équiperait 100% de ses vélos grand public avec un groupe français....il ne fait pas rêver disent certains mais impossible n’est pas français non plus ;)

Bonjour Julien J’ai été muté dans le sud :( Mais je rentre tous les week ends :) Le prochain étant celui de Pâques, ce sera en famille, donc potentiellement le week end suivant - je te tiens au courant. Emmanuel

Bonjour à tous Je voudrais changer les plateaux sur un vieux cobra acier qui va me servir pour faire de velotaf. Pas bcp de km mais un bon dénivelé sur le retour et mes plateaux de 52-36 (ou qqch qui s’en rapproche) ne vont pas faire l’affaire. J’envisage de passer sur du 48-2?, mais il faudrait à priori changer carrément le pédalier. Le groupe est un vieux shimano 600 en 8v, à l’exception des leviers qui sont des sora (d’ailleurs je me demande s’ils n’acceptent pas alternativement du triple). J’avais pensé initialement à monter une cassette plus haute, mais le dérailleur arrière ne suivra pas. Savez vous me dire quelles specs chercher pour le pédalier et où trouver du 48-2? ,(si ça existe !) merci ! E