13 dans les années 2000, puis 15, 17 et aujourd'hui 19 où vont s'arrêter les largeur internes jantes routes et à quoi ça sert?

[Thierry GEUMEZ]

il y a 6 minutes, Serge NAVETAT a dit :

C'est pareil pour tout les vélos Franck de nos jours, preuve pour moi, je suis passé d'un Cannondale taille 56, potence 110 qui datait de 2011 à un Origine en 54, plus court, potence 100 et moins haute que le Cannondale mais avec une sortie de selle qui me faisait peur au début, je suis très bien dessus et le vélo est plus nerveux.

Par contre si je suis mieux dans les ascensions, en descente c'est autre chose car je peine à tenir la position mains en bas du cintre alors que sur le Cannondale j'étais bien., avec je suis obligé de beaucoup relever la tête, j'ai dut m'adapter et je descends mains aux cocottes ce qui n'est pas l'idéal, mais bon je suis cyclo et pas coursier.

Ton cintre est plus redressé sur le vélo Origine. C'est pour compenser une tendance à glisser vers l'avant ?

[Serge NAVETAT]

Il y a 1 heure, Thierry GEUMEZ a dit :

Ton cintre est plus redressé sur le vélo Origine. C'est pour compenser une tendance à glisser vers l'avant ?

Non

[Franck PASTOR]

Il y a 4 heures, Serge NAVETAT a dit :

Par contre si je suis mieux dans les ascensions, en descente c'est autre chose car je peine à tenir la position mains en bas du cintre alors que sur le Cannondale j'étais bien., avec je suis obligé de beaucoup relever la tête, j'ai dut m'adapter et je descends mains aux cocottes ce qui n'est pas l'idéal, mais bon je suis cyclo et pas coursier.

 

À mon humble avis, si tu préfères rester mains aux cocottes en descente, c'est justement un signe très fiable que ton guidon est trop bas. Le fait que tes cocottes soient plus relevées que sur l'autre vélo semble en être un autre signe.

 

Selon moi, une bonne position à vélo doit être un compromis à trouver entre les positions idéales mains en haut, en bas et sur les cocottes, mais en aucun cas exclure l'une ou l'autre.

 

Sinon, si on refuse de prendre en compte la position mains en bas du guidon, autant scier la partie basse du guidon 🙂

 

Seulement voilà. Descendre mains aux cocottes n'est pas idéal, certes, mais c'est plus que ça : c'est dangereux. Pas besoin de descendre comme un coureur pour vivre ce danger : c'est lors d'un instant de distraction et à vitesse (relativement) faible que mes mains se sont un jour envolées des cocottes en descente de col alors que mon vélo venait de passer un nid-de-poule. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le cadre et la potence ! Façon extrême mais efficace de me convertir définitivement à la descente systématiquement mains en bas du guidon…

 

Pour conclure, toujours à mon avis, ta position de guidon idéale doit se trouver quelque part entre celles de ces deux vélos…

Modifié le 25 octobre 2022 par Franck PASTOR

[Philippe MONTAGNAC]

il y a 30 minutes, Franck PASTOR a dit :

 

À mon humble avis, si tu préfères rester mains aux cocottes en descente, c'est justement un signe très fiable que ton guidon est trop bas. Le fait que tes cocottes soient plus relevées que sur l'autre vélo semble en être un autre signe.

 

Selon moi, une bonne position à vélo doit être un compromis à trouver entre les positions idéales mains en haut, en bas et sur les cocottes, mais en aucun cas exclure l'une ou l'autre.

 

Sinon, si on refuse de prendre en compte la position mains en bas du guidon, autant scier la partie basse du guidon 🙂

 

Seulement voilà. Descendre mains aux cocottes n'est pas idéal, certes, mais c'est plus que ça : c'est dangereux. Pas besoin de descendre comme un coureur pour vivre ce danger : c'est lors d'un instant de distraction et à vitesse (relativement) faible que mes mains se sont un jour envolées des cocottes en descente de col alors que mon vélo venait de passer un nid-de-poule. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le cadre et la potence ! Façon extrême mais efficace de me convertir définitivement à la descente systématiquement mains en bas du guidon…

 

Pour conclure, toujours à mon avis, ta position de guidon idéale doit se trouver quelque part entre celles de ces deux vélos…

Je préfère assurer et descendre à 60 km/h dans les descentes de cols avec les mains sur les cocottes (ma vitesse supersonique maxi cet été dans les cols a été de 57 km/h) que de risquer ma peau à 80 km/h et au delà avec les mains en bas. Chacun est libre de risquer sa peau comme il le souhaite. Sinon puisque tu ne peux pas rouler légalement au delà de 130 km/h en voiture, pourquoi ne pas supprimer des soupapes au moteur de ta voiture ?

[Franck PASTOR]

il y a 16 minutes, Philippe MONTAGNAC a dit :

Je préfère assurer et descendre à 60 km/h dans les descentes de cols avec les mains sur les cocottes (ma vitesse supersonique maxi cet été dans les cols a été de 57 km/h) que de risquer ma peau à 80 km/h et au delà avec les mains en bas. Chacun est libre de risquer sa peau comme il le souhaite. Sinon puisque tu ne peux pas rouler légalement au delà de 130 km/h en voiture, pourquoi ne pas supprimer des soupapes au moteur de ta voiture ?

 

J'étais à nettement moins de 60 km/h quand mes mains ont sauté des cocottes lors de l'incident dont je parlais. Donc, tant qu'à assurer en descente, je préfère assurer les mains en bas du guidon, y compris à moins de 60 km/h. 😉 J'imagine que la plupart de ceux qui ont vécu une mésaventure similaire font de même… On est tous le produit de nos expériences, après tout.

 

Ceci dit, ça reste mon point de vue, certes, mais c'est aussi le point de vue d'une meilleure sécurité.

 

Je risque ma peau de toutes façons ? Peut-être, mais je n'ai pas envie de tenter le diable non plus, en ne prenant pas des précautions qui me sont facilement accessibles : ainsi, quand je définis ma position, je prends toujours soin de faire en sorte que la position mains en bas du guidon soit relativement confortable. Parce qu'en descente, j'ai pu vérifier que c'est un élément de sécurité non négligeable.

 

Modifié le 25 octobre 2022 par Franck PASTOR

[Bruno GUILLEVIC]

C'est clair que si on est incapable de se placer les mains en bas du cintre c'est qu il y a un pb de position et de réglages. Sans être complètement couché on doit pouvoir voir devant sans se briser les cervicales. Le risque même à 50/60 est tt à fait réel de maîtriser insuffisamment le contrôle et le freinage. Beaucoup n'y arrivent pas car ils ne s habituent pas régulièrement à cette position.

[Pascal ROGER]

Il y a 17 heures, Franck PASTOR a dit :

 

À mon humble avis, si tu préfères rester mains aux cocottes en descente, c'est justement un signe très fiable que ton guidon est trop bas. Le fait que tes cocottes soient plus relevées que sur l'autre vélo semble en être un autre signe.

 

Selon moi, une bonne position à vélo doit être un compromis à trouver entre les positions idéales mains en haut, en bas et sur les cocottes, mais en aucun cas exclure l'une ou l'autre.

 

Sinon, si on refuse de prendre en compte la position mains en bas du guidon, autant scier la partie basse du guidon 🙂

 

Seulement voilà. Descendre mains aux cocottes n'est pas idéal, certes, mais c'est plus que ça : c'est dangereux. Pas besoin de descendre comme un coureur pour vivre ce danger : c'est lors d'un instant de distraction et à vitesse (relativement) faible que mes mains se sont un jour envolées des cocottes en descente de col alors que mon vélo venait de passer un nid-de-poule. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le cadre et la potence ! Façon extrême mais efficace de me convertir définitivement à la descente systématiquement mains en bas du guidon…

 

Pour conclure, toujours à mon avis, ta position de guidon idéale doit se trouver quelque part entre celles de ces deux vélos…

En fait les poignets des deux vélos ne sont pas identiques tout simplement ! donc pas comparable.

Il faut revoir la position des poignets sur l'un des vélos pour de la distance de calage de ses mains, se situe dans les deux cas au même endroit.

Sur des photos, surtout de cintres, il est absolument pas possible de se rendre compte des formes réelles (objectif photo). De plus l'angle de prise n'est pas le même sur les deux photos.

C'est l'un des désavantages aussi de posséder plusieurs vélos…🤔

Modifié le 26 octobre 2022 par Pascal ROGER

[Pierre PLANA]

Le 25/10/2022 à 11:57, Serge NAVETAT a dit :

C'est pareil pour tout les vélos Franck de nos jours, preuve pour moi, je suis passé d'un Cannondale taille 56, potence 110 qui datait de 2011 à un Origine en 54, plus court, potence 100 et moins haute que le Cannondale mais avec une sortie de selle qui me faisait peur au début, je suis très bien dessus et le vélo est plus nerveux.

Par contre si je suis mieux dans les ascensions, en descente c'est autre chose car je peine à tenir la position mains en bas du cintre alors que sur le Cannondale j'étais bien., avec je suis obligé de beaucoup relever la tête, j'ai dut m'adapter et je descends mains aux cocottes ce qui n'est pas l'idéal, mais bon je suis cyclo et pas coursier.

Visuellement on a l'impression que ta distance selle/axe de pédalier n'est pas la même... est ce le cas ?

[Pierre PLANA]

Le 26/10/2022 à 09:30, Pascal ROGER a dit :

En fait les poignets des deux vélos ne sont pas identiques tout simplement ! donc pas comparable.

Il faut revoir la position des poignets sur l'un des vélos pour de la distance de calage de ses mains, se situe dans les deux cas au même endroit.

Sur des photos, surtout de cintres, il est absolument pas possible de se rendre compte des formes réelles (objectif photo). De plus l'angle de prise n'est pas le même sur les deux photos.

C'est l'un des désavantages aussi de posséder plusieurs vélos…🤔

Pascal,

j'ai en ce moment deux vélos, j'en ai eu jusqu'à 4 mais avec des positions identiques... il suffit de choisir les bons vélos et/ou les bonnes tailles

[Serge NAVETAT]

il y a 20 minutes, Pierre PLANA a dit :

Visuellement on a l'impression que ta distance selle/axe de pédalier n'est pas la même... est ce le cas ?

Je n'ai plus le Cannondale pour vérifier, mais il est clair que la distance selle axe de pédalier n'est pas la même.

Avant le Cannondale était très long comme vélo et pour avoir une position à peut près bonne, le bec de selle était presque au niveau le l'axe du pédalier ( pas de recul ) alors que sur l'Origine j'ai plusieurs centimètres de recul.

[Serge NAVETAT]

Le 25/10/2022 à 16:06, Franck PASTOR a dit :

 

À mon humble avis, si tu préfères rester mains aux cocottes en descente, c'est justement un signe très fiable que ton guidon est trop bas. Le fait que tes cocottes soient plus relevées que sur l'autre vélo semble en être un autre signe.

 

Selon moi, une bonne position à vélo doit être un compromis à trouver entre les positions idéales mains en haut, en bas et sur les cocottes, mais en aucun cas exclure l'une ou l'autre.

 

Sinon, si on refuse de prendre en compte la position mains en bas du guidon, autant scier la partie basse du guidon 🙂

 

Seulement voilà. Descendre mains aux cocottes n'est pas idéal, certes, mais c'est plus que ça : c'est dangereux. Pas besoin de descendre comme un coureur pour vivre ce danger : c'est lors d'un instant de distraction et à vitesse (relativement) faible que mes mains se sont un jour envolées des cocottes en descente de col alors que mon vélo venait de passer un nid-de-poule. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le cadre et la potence ! Façon extrême mais efficace de me convertir définitivement à la descente systématiquement mains en bas du guidon…

 

Pour conclure, toujours à mon avis, ta position de guidon idéale doit se trouver quelque part entre celles de ces deux vélos…

Après en même temps je ne suis pas un perdreau de l'année en cyclisme et je sais bien que dans les longues descentes c'est mieux et plus sécurisant de descendre mains en bas du cintre pour les raisons que tu cite et qui sont bonnes à rappeler.

Je n'ai pas dit que je ne descendais que les mains aux cocottes mais il est vrai que depuis que j'ai le vélo Origine je peine à m'adapter à la position mains en bas du cintre et que j'alterne avec les mains aux cocottes.

Est-ce parce-que le vélo est plus court, le delta hauteur de selle, potence plus élevé... je ne sais pas!

[Pierre PLANA]

Il y a 2 heures, Serge NAVETAT a dit :

Je n'ai plus le Cannondale pour vérifier, mais il est clair que la distance selle axe de pédalier n'est pas la même.

Avant le Cannondale était très long comme vélo et pour avoir une position à peut près bonne, le bec de selle était presque au niveau le l'axe du pédalier ( pas de recul ) alors que sur l'Origine j'ai plusieurs centimètres de recul.

Serge, si ta distance selle/axe de pédalier a bougé comme c'est rare que la longueur des jambes change c'est que tu avais un gros problème de position sur l'ancien vélo ou sur le nouveau...

On ne règle pas un problème de longueur en bougeant la selle : la hauteur de selle se règle jambe tendue sans basculer le bassin, talon posé sur la pédale et la distance selle/axe de pédalier en se calant sur la selle, pédales à l'horizontale avec le tibia à peu près vertical. Ensuite on règle la longueur/hauteur avec la potence et les bagues (si c'est possible). Si on ne peut pas se poser en bas du guidon c'est qu'il y a un problème. Comme l'a dit Franck, sans faire de recherche de performance, descendre avec les mains "en haut" est extrêmement dangereux demande plus de concentration et crispe plus les bras, de plus pour contrôler une trajectoire il vaut mieux avoir les bras bien en appuis et semi-fléchis que fléchis et pas trop en appui... La solution pour toi c'est peut-être de changer le cintre. Le tien a l'air d'avoir un drop assez important

Modifié le 27 octobre 2022 par Pierre PLANA

[Thierry GEUMEZ]

Il y a 3 heures, Serge NAVETAT a dit :

Je n'ai plus le Cannondale pour vérifier, mais il est clair que la distance selle axe de pédalier n'est pas la même.

Avant le Cannondale était très long comme vélo et pour avoir une position à peut près bonne, le bec de selle était presque au niveau le l'axe du pédalier ( pas de recul ) alors que sur l'Origine j'ai plusieurs centimètres de recul.

Une selle très reculée et un cintre très bas referment l'angle tronc/cuisse et c'est rarement confortable.

 

Si tu te sentais mieux avec la selle moins reculée, qu'est-ce qui t'empêche de l'avancer sur l'Origine ? Vu que le cintre est plus bas, tu pourrais ressentir une tendance à "tomber" vers l'avant qu'il faudrait compenser en allongeant et en remontant la potence... de façon à retrouver la position que tu avais sur le Cannondale 😈

 

On ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi vouloir imiter les coureurs en choisissant des vélos trop petits ?

Modifié le 27 octobre 2022 par Thierry GEUMEZ

[Pierre-Yves DESSIMOZ]

Le 25/10/2022 à 16:06, Franck PASTOR a dit :

 

À mon humble avis, si tu préfères rester mains aux cocottes en descente, c'est justement un signe très fiable que ton guidon est trop bas. Le fait que tes cocottes soient plus relevées que sur l'autre vélo semble en être un autre signe.

 

Selon moi, une bonne position à vélo doit être un compromis à trouver entre les positions idéales mains en haut, en bas et sur les cocottes, mais en aucun cas exclure l'une ou l'autre.

 

Sinon, si on refuse de prendre en compte la position mains en bas du guidon, autant scier la partie basse du guidon 🙂

 

Seulement voilà. Descendre mains aux cocottes n'est pas idéal, certes, mais c'est plus que ça : c'est dangereux. Pas besoin de descendre comme un coureur pour vivre ce danger : c'est lors d'un instant de distraction et à vitesse (relativement) faible que mes mains se sont un jour envolées des cocottes en descente de col alors que mon vélo venait de passer un nid-de-poule. Je me suis retrouvé à plat ventre sur le cadre et la potence ! Façon extrême mais efficace de me convertir définitivement à la descente systématiquement mains en bas du guidon…

 

Pour conclure, toujours à mon avis, ta position de guidon idéale doit se trouver quelque part entre celles de ces deux vélos…

Je te rejoins dans ton 2ème alinéa, on doit pouvoir utiliser les 3 positions qu'offrent nos cintres, mais le réglage reste délicat, un peu trop haut nuit à la grimpée, un peu trop bas, dans les bouts droits sur le plat (car on n'osera pas mettre les mains dans le creux) , quand on voit les photos de vélos sur les sites spécialisés, ils ne concernent que les coureurs, la distance verticale selle-cintre bcp trop grande. Actuellement j'ai 3,5cm, mais je peux aisément rouler mains en bas, par contre j'ai mal au dos dans les ascensions (8% et plus)...Je viens d'enlever une entretoise de 0,5cm, aucune différence, je poursuivrai avec 1cm on verra si j'arrive à trouver un équilibre, mais je me demande s'il ne faut pas rallonger aussi (potence de 10cm au lieu de 9)?

[Thierry GEUMEZ]

il y a 12 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :

Je te rejoins dans ton 2ème alinéa, on doit pouvoir utiliser les 3 positions qu'offrent nos cintres, mais le réglage reste délicat, un peu trop haut nuit à la grimpée, un peu trop bas, dans les bouts droits sur le plat (car on n'osera pas mettre les mains dans le creux) , quand on voit les photos de vélos sur les sites spécialisés, ils ne concernent que les coureurs, la distance verticale selle-cintre bcp trop grande. Actuellement j'ai 3,5cm, mais je peux aisément rouler mains en bas, par contre j'ai mal au dos dans les ascensions (8% et plus)...Je viens d'enlever une entretoise de 0,5cm, aucune différence, je poursuivrai avec 1cm on verra si j'arrive à trouver un équilibre, mais je me demande s'il ne faut pas rallonger aussi (potence de 10cm au lieu de 9)?

A noter qu'il est possible de jouer sur la forme et les dimensions du cintre, certains sont très compacts. Il ne faut pas hésiter à explorer les sites des fabricants

[Franck PASTOR]

Il y a 2 heures, Serge NAVETAT a dit :

Après en même temps je ne suis pas un perdreau de l'année en cyclisme et je sais bien que dans les longues descentes c'est mieux et plus sécurisant de descendre mains en bas du cintre pour les raisons que tu cite et qui sont bonnes à rappeler.

Je n'ai pas dit que je ne descendais que les mains aux cocottes mais il est vrai que depuis que j'ai le vélo Origine je peine à m'adapter à la position mains en bas du cintre et que j'alterne avec les mains aux cocottes.

Est-ce parce-que le vélo est plus court, le delta hauteur de selle, potence plus élevé... je ne sais pas!

 

Pour commencer, tu pourrais tester une potence de même longueur que l'actuelle, mais sensiblement plus redressée . Si tu arrives avec celle-ci à tenir plus longtemps la position mains en bas en descente, tu auras la réponse à ta question 🙂

Modifié le 27 octobre 2022 par Franck PASTOR

[Pierre-Yves DESSIMOZ]

il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit :

A noter qu'il est possible de jouer sur la forme et les dimensions du cintre, certains sont très compacts. Il ne faut pas hésiter à explorer les sites des fabricants

Oui, l'idéal c'est un drop de 120, mon 3T ergonova (pas si ergono que ça d'ailleurs!) fait 130 et des poussières, mais en alu il semble difficile de produire des cintres avec low stack et low reach, si l'on me permet ces anglicismes, on doit passer au carbone et c'est un peu chéros!

[Thierry GEUMEZ]

il y a 3 minutes, Pierre-Yves DESSIMOZ a dit :

Oui, l'idéal c'est un drop de 120, mon 3T ergonova (pas si ergono que ça d'ailleurs!) fait 130 et des poussières, mais en alu il semble difficile de produire des cintres avec low stack et low reach, si l'on me permet ces anglicismes, on doit passer au carbone et c'est un peu chéros!

https://www.specialized.com/fr/fr/cintre-route-expert-alloy-shallow-bend/p/155634?color=230897-155634

 ou 

https://www.specialized.com/fr/fr/cintre-route-comp-alloy-short-reach/p/156040?color=230922-156040

 

Chez FSA, le modèle Omega compact a un drop de 118 et un reach de 74. Le Vero Compact fait 125/70. Ils ont aussi l'Energy super compact 120/70 mais seulement en largeurs 360 et 380.

[Serge NAVETAT]

Je viens d'acheter un vélo tout neuf, c'est un investissement, je suis bien dessus sur le plat nickel, dans les ascensions nickel aucune douleur ( à part aux jambes ) sauf que je peine à trouver la position pour descendre mains en bas du cintre.

C'est peu être ( ou pas ) mon physique qui c'était figé au fil des ans dans une position, je vais attendre un peu avant de changer les réglages mais pas de matos pour l'instant.

A défaut si je ne sens toujours pas la position, je me déplacerait dans un magasin ( Matériel vélo ) pour avoir l'avis d'un spécialiste.

Je prends vos conseils au sérieux et j'ai trouvé ça sur internet :

 https://www.3bikes.fr/2019/01/18/cintre-et-potence-comment-choisir/#:~:text=La portée (ou,voire plus encore.

[Pierre-Yves DESSIMOZ]

il y a une heure, Thierry GEUMEZ a dit :

https://www.specialized.com/fr/fr/cintre-route-expert-alloy-shallow-bend/p/155634?color=230897-155634

 ou 

https://www.specialized.com/fr/fr/cintre-route-comp-alloy-short-reach/p/156040?color=230922-156040

 

Chez FSA, le modèle Omega compact a un drop de 118 et un reach de 74. Le Vero Compact fait 125/70. Ils ont aussi l'Energy super compact 120/70 mais seulement en largeurs 360 et 380.

J'ai les cotes de tous les cintres FSA, les 2 cités pèsent un peu trop,  le véro est proposé sur bcp de vélo bas de gamme, notamment les BMC "petit prix". Sur le mien, j'ai mis le FSA energy compact 78/123 , le plus léger et meilleur des alu. J'ai constaté qu'un reach plus court convient mieux aux petites mains, féminines (leSuper compact) et aussi en position basse, on a les mains un peu coincées avec un drop plus faible!